Як зробити огорожа з штахетника своїми руками і красиво пофарбувати

1049

Зміст

  • 1 Як зробити красивий дерев’яний паркан своїми руками — приклади, інструкції
    • 1.1 Як встановити паркан — фото
    • 1.2 Відео — красиві дерев’яні паркани
    • 1.3 Дощатий паркан — як правильно кріпити
    • 1.4 Відео — паркан з дерева — «Австрійська плетінка»
    • 1.5 Паркан-шпалера
    • 1.6 Частокіл
    • 1.7 Будівництво частоколу
    • 1.8 Канатна огорожа
    • 1.9 Тин
    • 1.10 Будівництво тину
  • 2 Як зробити паркан з металевого паркану?
    • 2.1 Інструменти для встановлення паркану
    • 2.2 Розрахунок матеріалу
    • 2.3 Розмітка огорожі
    • 2.4 Установка опор
    • 2.5 Кріплення лаг
    • 2.6 Монтаж штакетін
    • 2.7 Монтаж верхньої планки
  • 3 Як зробити розрахунок огорожі з металевого паркану?
  • 4 Огорожа з штахетника своїми руками
    • 4.1 Вибираємо будматеріали
    • 4.2 Готуємо будмайданчик
    • 4.3 Встановлюємо стовпи
    • 4.4 Збираємо конструкцію
    • 4.5 Процес кріплення штахетника
  • 5 Як розрахувати кількість евротакетника для самостійної установки паркану?
  • 6 Дерев’яна огорожа з штахетника
    • 6.1 Будуємо огорожа з штахетника
  • 7 Особливості фарбування дерев’яного паркану
    • 7.1 Якою фарбою пофарбувати дерев’яний паркан?
    • 7.2 Як правильно пофарбувати дерев’яний паркан на дачі?
    • 7.3 Тонкощі фарбування

Вітаю, дорогі читачі.

За більш ніж 10 років роботи в малоповерховому будівництві я дуууже рідко бачив паркани-штахетник. Це було або в котеджних селищах, в яких сам селище обнесений 4-х метровою стіною, а вже ділянки всі як один обнесені метровим евроштакетником, або у рукатих умільців, які своїми руками робили чудові дерев’яні паркани. «Мій будинок — моя фортеця», ось чому в основному керуються наші співгромадяни, і я їх розумію. По красі з таким парканом зрівняється тільки кам’яний (але не за ціною). Тому я був приємно здивований, коли мій сусід попросив його проконсультувати з такого паркану. Смілива людина, однак. Або він дуже розраховує на двох своїх вівчарок. Справа смаку, я особисто поставив глухий паркан, просто щоб у двір ніхто не заглядав. Втім, у багатих свої чудасії.

Загалом, як зазвичай я зібрав все найкорисніше в один матеріал. Він добре вам допоможе, якщо ви самі хочете зробити дерев’яний або металевий паркан, або якщо ви замовник, і не хочете щоб вам запороли дорогий матеріал, а паркан потім «врівень випирати, нащальника». Загалом, читайте:

  • Як розрахувати, щоб не купити зайвого і потім не шукати пару планок в той самий колір;
  • Як правильно встановити.
  • При необхідності (для дерев’яного паркану) — як вберегти від гнилі і пофарбувати, які вибирати фарби.

Сподіваюся, підібрані мною матеріали допоможуть вам зробити все правильно. Приємного читання!

Як зробити красивий дерев’яний паркан своїми руками — приклади, інструкції

Дерев’яний паркан – даний вид огорожі є одним з найпоширеніших. Головну роль в її популярності грають: порівняно простота установки, можливість часткового ремонту тобто, легка заміна прийшли в непридатність елементів і відносно недорогі матеріали. Розріджений дерев’яний паркан здатний зменшити швидкість вітру і розсіяти його енергію.

Крім цього, дерево як основний будівельний матеріал дозволяє зробити вибір з безлічі варіантів декоративного оформлення. Але серед всіх його переваг є і свої мінуси, наприклад, містити такий паркан у порядку дуже не просто.

Для того щоб продовжити «життя» дерев’яного паркану його необхідно обробити антисептиками і покрити лакофарбовим матеріалом, а також періодично підфарбовувати та ремонтувати окремі його елементи, так як зламати така огорожа не становить особливої праці.

Але якщо Ви все ж зважилися і хочете побудувати на своїй ділянці такий паркан, то давайте розглянемо найпопулярніші види дерев’яних огорож:

  • паркан – це паркан із рейок, закріплених до горизонтальних поперечин;
  • тин – це огорожа з переплетених між собою різних гілок дерев або чагарників;
  • частокіл – це ряд колів, вбитих або вкопаних в землю впритул або з певним відстанню один до одного;
  • дощатий паркан — огорожа з секціями з дощок, вона може бути двох видів: дошки кріпляться внапуск до вертикальних опорних стовпів або дошки кріпляться до горизонтальних поперечин як штахетник.

Варто відзначити, що на популярність дерев’яних парканів також вплинула можливість збирати з готових секцій, які можна замовити за необхідними розмірами і кресленнями або купити.

Але навіть незважаючи на це їх можна легко з допомогою простих інструментів виготовити самостійно, що називається «на коліні». Дерев’яний паркан, як і більшість інших, складається всього з двох частин:

  • Несуча частина (стовпи, палі і стійки);
  • Захисна частина (дошки, тин, паркан тощо).
  • З вищесказаного можна зробити висновок, що безсумнівні переваги дерев’яного паркану – це легкість і простота монтажу і, звичайно ж, екологічність. До недоліків можна віднести порівняно недовговічність, а також необхідність постійного захисту від погодних явищ і паразитів.

    Дерев’яні стовпи забору можна встановити в бетонний або викладений з каменю цоколь або прикріпити до стовпчастий бетонного фундаменту.

    Для зовсім легких або тимчасових огорож стовпи можна просто врыть в землю. Як глибоко встановлювати стовпи залежить від висоти паркану і частоти установки стовпів. Наприклад, якщо вам потрібно побудувати дерев’яний паркан висотою 175-185 см, ширина одного прольоту, тобто відстань від стовпа до стовпа повинно бути не більше 2,5 м, а яма для стовпа має бути глибиною 65-95 див.

    Якщо висота огорожі повинна бути не менше 1 м, то глибина закладення стовпів повинна бути приблизно дорівнює половині висоти огорожі. Особливо важливо зробити більш глибоке закладення для двох крайніх стовпів огорожі, які піддаються додатковим навантаженням.

    Всі дерев’яні елементи, що стикаються з землею особливо опорні стовпи необхідно додатково обробити смолою або гарячим бітумом, так як це було описано в одній з попередніх статей під назвою «Стовпи для огорожі». Для того щоб опорні стовпи огорожі трималися більш надійно ямки навколо них засипаються камінням, гравієм, щебенем або битою цеглою. Засипати ямку потрібно шарами гарненько трамбувати і ущільнювати піском. Кожен шар потрібно проливати водою і підсипати пісок до тих пір, поки він буде залишатися на місці, а не змиватися водою в щілини. Зверху ямку можна засипати землею або зробити легку, акуратну цементну стяжку.

    Простий дерев’яний паркан з твердих порід дерева прослужить Вам від 10 до 15 років (все залежить від зовнішніх умов і частоти регулярного фарбування паркану), з м’яких порід, таких як ялиця, ялина, ясен — від 4 до 7 років. Термін служби дерев’яного паркану можна збільшити, поставивши дерев’яні секції паркану на цегляні, бетонні або металеві стовпи і вчасно проводити фарбування і обробку антисептиками.

    Якщо ви збираєтеся купувати деревину, то зверніть увагу або запитайте продавця: покрита вона спеціальним складом, що захищає від шкідників і гниття, а також пройшла вона теплову обробку. І навіть якщо всі ці заходи безпеки були дотримані, все одно парканів з м’яких порід дерева необхідна додаткова захист.

    Незахищені дерев’яні елементи огорожі схильні не тільки руйнівному впливу вологи і розвиваються під її впливом грибків (в тому числі і цвіль), моху і різних водоростей. Надлишок сонячних променів (точніше, ультрафіолетового випромінювання) також призводить до псування і руйнування деревини. Деревина розшаровується і кришиться, а зруйновані волокна просто вимиваються дощовою водою. З-за чого утворюються щілини. При цьому сира деревина значно швидше втрачає свій привабливий вигляд і легше брудниться, а бруд з її поверхні дуже важко видалити.

    Благо сучасної науки і технологій, які винайшли кошти, з допомогою яких можна одночасно захистити деревину від впливу атмосферних факторів і мікроорганізмів-паразитів і також забарвлювати деревину і надавати їй необхідний декоративний вигляд і колір.

    Ті, хто не має можливості або не хоче щороку фарбувати дерев’яний паркан простий олійною фарбою, повинні обробити (мається на увазі стругання, шліфування) і регулярно зачищати дошки, і обробляти їх спеціальними захисними лессірующіе фарбами або ж промасливать, наприклад, засобами на основі лляної олії.

    Причому строганая поверхню деревини не тільки більш довговічна, але і витрата фарби (просочення) набагато менше, ніж на необроблені поверхні. Сучасні засоби, що захищають і забарвлюють деревину, не вимагають попереднього нанесення основи. Такі засоби зазвичай наноситься в 2-3 шару на вирівняну поверхню, причому колір нанесеного кошти на неочищену поверхня буде трохи темніше, ніж на відполірованій. При будівництві дерев’яного декоративного забору може знадобитися попередньо, прошпаклювати поверхню спеціальною шпаклівкою по дереву (для закладення великих нерівностей, вм’ятин, тріщин або щербин).

    Забарвлення краще проводити в 2 етапи: спершу пофарбувати окремо готові деталі майбутньої огорожі і потім весь паркан після споруди. Коли паркан фарбувати тільки після його споруди, місця сполучення елементів конструкції будуть не обробленими.

    Незалежно від того з якої деревини буде виготовлятися паркан потрібно подбати про те, щоб на її поверхні не накопичувалася вода. Для цього торці всіх елементів конструкції треба робити скошеними, закругленими або покрити зверху оцинкованим листовим залізом. Завдяки цьому дощова вода буде швидко стікати з планок паркану. Для складання та скріплення між собою елементів дерев’яного паркану краще всього застосовувати оцинковані цвяхи, болти або саморізи. Це також позитивно позначиться на довговічності вашої відради.

    Варто зазначити, що відстань між нижньою лінією прольоту і землею має бути не менше 8-12 см, в іншому випадку за 2-3 сезони деревина просто згниє, як би і чим би її не обробляй.

    Як встановити паркан — фото

    Паркан – це найбільш поширений вид серед дерев’яних огорож приватній території. Як правило, набрані з нього секції закріплюються на дерев’яних, металевих, цегляних або залізобетонних опорах, які встановлюються на відстані не більш ніж 2,5 метрів.

    В першу чергу встановлюються кутові стовпи, після чого між цими стовпами натягують шнур і по ньому виставляються всі інші.

    Глибина, на яку встановлюються опори, зазвичай дорівнює половині висоти майбутньої огорожі, але не менше ніж на 55-65 див.

    В якості дерев’яних стовпів для простого штахетника застосовуються дерев’яні бруси перерізом не менше ніж 10х10 див. Вони закопуються в землю на глибину близько 65-85 см на відстані один від одного не більше 1,55 метрів. При цьому всі стовпи повинні бути встановлені на одній відстані і на одній висоті. Для цього натягують шнурку зверху і знизу між двома кутовими стовпами.

    Дерев’яні стовпи, закопані в землю, годяться тільки для будівництва огорож висотою не більше 1,55 м. Для парканів висотою понад 1,55 м стовпи (особливо металеві і залізобетонні стійки) необхідно монтувати у бетон.

    Лати або як їх ще називають прожіліни – це горизонтальні бруси, до яких кріпляться штакетіни прольотів огорожі, робляться із брусів перетином 75х35 мм. Природно рано чи пізно лати доведеться зрощувати, а зрощувати їх можна практично в будь-якому місці. Не можна тільки щоб місця стиків верхніх і нижніх зліг збігалися.

    Зрощуються бруси двома способами:

  • по ширині вполдерева;
  • по висоті косим прирубом.
  • Кріпити лати до стовпів можна кількома способами, все залежить від типу опори. Приміром, якщо в стовпі передбачені наскрізні гнізда то лати закріплюються дерев’яними клинами. При цьому клини потрібно розташовувати тільки по висоті в іншому разі якщо клин забивати по ширині, то стовп може розколотися. А коли у бетонних стовпах передбачені скоби як кріпильний елемент то лати можна кріпити трохи простіше: досить завести зліг в скобу, після чого декількома ударами молотка скоба прогинається і вдавлюється в деревину, тим самим надійно притискаючи її до стовпа.

    До дерев’яних стовпів огорожі лати так само можна прикріпити кількома способами, найпоширеніші з яких це коли лати кріпляться зсередини просто внахлест і другий спосіб це коли в стовпі під лати видовбуються отвори (лати врізаються в дерев’яний стовп). Цей спосіб трохи складніше, проте, виглядає такий паркан набагато краще.

    Щоб зробити отвори для зліг (прожилин) на дерев’яному стовпі робляться розмітки під їх розміри, після чого за цим розмітці робляться два паралельні розрізи. І потім з допомогою стамески і молотка видаляється зайва деревина.

    Природно ці операції необхідно виконати ще до того як опори будуть встановлені. А для того щоб не помилитися всі виміри і розмітки необхідно вести від верхніх країв стовпів. Тоді після правильної установки опор лати будуть проходити паралельно землі.

    Верхні кромки зліг або прожилин краще скосити під кутом близько 10° таким чином вода не буде накопичуватися на них. Також потрібно підігнати торці зліг під пази в стовпах. Після чого підготовлені лати вставляються в пази на стовпах (крім крайніх) так, щоб їх торці доходили тільки до середини пазів і фіксуються саморізами. Після чого можете набивати штахетник, але все ж більш зручно буде це зробити заздалегідь. Тобто необхідну кількість прольотів виготовити, окремо набираючи решетування з штакетников на землі, після чого готові прольоти огорожі кріпляться до підготовленим і вже уритих в землю опор.

    • Для кріплення дерев’яних елементів огорожі краще всього використовувати саморізи по дереву. А для того щоб вкручувати їх було легше попередньо занурити у оліфу. Оліфа служить мастилом а після того як вона висохне надійно зафіксує саморіз в деревині.
    • Як правило, штахетник являє собою прямокутні дерев’яні планки 20х70 або 25х80 мм довжиною 0,75-1,0 м. Але іноді можна зустріти цілий штахетник або напівкруглий з розпиляний навпіл жердин.
    • Іноді самі рейки створюють малюнок секції паркану. Вони кріпляться впритул один до одного або з якимись просвітами різних розмірів.

    Форма торців деталей, що вінчають рейки штахетника, може бути як прямий, так і фігурної. Але при цьому краще, щоб торцевий зріз паркану був з невеликим нахилом, тоді дощова або тала вода не зможе затримуватися на ньому і не буде так сильно вбирається в деревину. Як правило, верхівка штакетін обрізається ножівкою або електричним лобзиком на вус або «дахом» завдяки чому волога легко скочується, зробити її можна копьевидного або округлої форми. Але й у такого способу є свій недолік – відомо, що косий зріз збільшить площу торця, а це веде до посилення промокання деревини вздовж волокон.

    Існує і більш ефективний спосіб запобігання штахетника — використання поздовжньої лицювальної планки плазом або з певним нахилом. А для того щоб всі використовувані рейки виглядали однаково, потрібно використовувати трафарет. Також для надійного захисту дерев’яних деталей, зрізи і всі прилеглі до них поверхні необхідно додатково обробити різними антисептичними просоченнями і лакофарбовими засобами.

    Кожна штакетина кріпиться на чотирьох саморізах: два саморізи зверху і два знизу. Необхідно використовувати саморізи або цвяхи оптимальних розмірів, тобто вони повинні бути як мінімум на 4 мм менше від загальної товщини паркану та лати. Навіть якщо з якоїсь причини цвях або саморіз вийшов з тильного боку прожіліни його не можна загинати для міцності, так як в місці виходу цвяха в деревину потрапить вода. А, як відомо від впливу води дерево руйнується швидше, починається процес гниття, і ні про яку міцності говорити вже не доводиться. Тому цвях краще залишити, так як є або зрізати виступаючу його частина, а ушкоджене місце гарненько зафарбувати, щоб фарба потрапила в тріщину в матеріалі.

    Як ми вже говорили краще всього використовувати саморізи, але перш ніж їх закручувати, потрібно попередньо просвердлити отвір в штакетине свердлом трохи меншого діаметру, ніж саморіз, а також раззенковать отвори так, щоб сховалися головки саморезов. В іншому випадку (в залежності від розмірів і матеріалу) при укрученні саморіза штакетина може тріснути.

    Коли всі штакетіни, підготовлені за одним шаблоном (довжина і ширина), то вирівнювати їх по висоті легше не по натягнутому шнурку, а спираючи штахетину нижнім торцем на попередньо прибиту до опор рівну дошку. Також дуже зручно і легко набивати штахетник за шаблоном. Шаблон являє собою хрестовину, ширина стійки якої дорівнює просвіту між штакетінамі, а поперечка – це планка довжиною 45-55 см, прибита, до стійки під прямим кутом. Завдяки такому «не хитрому» пристосування набивати решетування паркану дуже легко і швидко

    Відео — красиві дерев’яні паркани

    Дощатий паркан, як правильно кріпити

    Якщо поруч з вашим ділянкою проходить дорога, то краще буде побудувати високий глухий паркан, який захистить вас і ваших близьких від цікавих поглядів перехожих і захистить від непроханих гостей. Саме до таких огорож відноситься дощатий паркан. Дощатий паркан, як і штахетник, складається з каркаса, тобто стовпів сполучених слегами і обшивки.

    Будівництво дощатого паркану в принципі, як і будь-якого іншого паркану, починається з встановлення двох кутових стовпів це якщо огорожу йде по прямій лінії. Але якщо лінія огорожі повинна йти по кривій, то спочатку визначають всі кутові стовпи і ставляться в першу чергу вони.

    Після чого між кутовими стовпами натягують шнур, для того щоб визначити місця для встановлення інших стовпів. Чим вищий паркан, тим менша відстань має бути між опорами (стовпами). Наприклад, для забору висотою 1,7 м відстань між опорами повинно бути не більше 1,7 м, а для кутових прогонів не більше 1,15-1,25 м.

    Як тільки всі стовпи будуть вкопані можна встановлювати прогони, на які згодом і будуть набиватися дошки.

    Прогін забору можна зашити кількома способами, найпоширеніші з яких це коли:

    • Дошки нашивають встик один до одного, тобто без просвітів;
    • Дошки нашивають з разбіжкою, тобто з певним відстанню один від одного;
    • Дошки нашивають у вигляді решітки.

    Коли дошки або штахетник прибивати вертикально, то прогони кріпляться строго горизонтально між опорами. У цьому випадку дошки найкраще нашивати з обох сторін прогонів, при цьому вони можуть наполовину перекривати один одного. Для цього дошки нашивається з якимсь просвітом, ширина якої залежить від ширини дощок чи декоративних функцій огорожі, приміром, вони можуть нашиваться один проти одного на слегах прогону або з разбіжкою. Що візуально дасть ефект суцільної огорожі.

    Коли дошки кріплять горизонтально, то лати або опорні бруски для них прибиваються до бічних сторін опор (стовпів). Дошки з обох сторін можуть наполовину перекривати один одного або бути набиті на обидві сторони вертикальних опорних брусків на відстані 200-300 мм

    І нарешті, дошки або штахетник можна нашити по діагоналі, як це було видно на малюнку вище. У такому випадку каркас для них буде складатися з горизонтальних прогонів і вертикальних брусків, закріплених на стовпах.

    Перш ніж приступити до установки прогонів слід перевірити відстані між стовпами і зробити розмітку під установку зліг на однаковій висоті так, щоб вони були горизонтальні. Легше всього зробити розмітку і перенести висоту з одного стовбура на інший за допомогою водяного рівня.

    Після розмітки встановлюється кріплення для нижньої лати. Крім вище наведених способів кріплення зліг до стовпів також можна використовувати металеві кутники, які кріпляться з боків стовпів Після чого підбираються лати потрібної довжини так, щоб вони точно лягали між двома стовпами огорожі на куточки і прикручуються саморізами по дереву розміром 5 х 40 мм.

    Після того, як був встановлений і закріплений нижній прогін перевіряється відстань між стовпами і вимірюється точна довжина верхньої лати (прогону).

    При цьому необхідно врахувати те що, встановлюючи неправильно підібрана слега (більше або коротше), можете змінити положення опори (стовпи) відносно вертикалі і нахилити її.

    Коли отмерены і встановлені верхній і нижній прогони, то легко відміряти відстань і отримати відмітку для встановлення середнього прогону. В ідеалі відстань між слегами повинно бути однаковим на всіх стовпах крім кутових.

    При будівництві високого дощатого паркану необхідно врахувати силу вітру, яка буде впливати на нього. Для того щоб трохи розвіяти потік дошки потрібно кріпити з певним проміжком між ними.

    Дошки для нашивки прогону готуються заздалегідь за одним шаблоном але з урахуванням того, що їх нижні торці не будуть спиратися на землю. В іншому випадку деревина буде вбирати вологу з землі, з-за чого прискориться процес гниття. За допомогою будівельного рівня розмічають положення і кріплення першої дошки. Далі з допомогою шаблону кріпляться всі інші. Зазор між дошками може бути 3 см, але також добре виглядає паркан з зазором між дошками приблизно на половину ширини. Дошки кріпляться саморізами по два на кожній слеге ближче до країв дошки, щоб були можливості деформування.

    Також можете обшити паркан дошками тільки з однієї сторони, залишаючи між ними рівномірні щілини, які потім закрити планками-нащельниками. Такі планки не тільки закриють ділянку від небажаних поглядів перехожих, але і створить декоративно-об’ємну картину.

    Для додаткового захисту вашого забору від природних опадів має сенс закріпити відливну дошку — козирок. Для цього верхня частина опор (стовпів) обпилюється під кутом 10-20° і зверху нашивається козирок. Завдяки такому не хитрому пристосуванню забезпечується стік дощової і талої води, тим самим істотно збільшується термін служби дерев’яного паркану. Дошки козирка слід зрощувати тільки на стовпах, а кріпити на кожному кінці двома саморізами діаметром 5 х 70 мм з антикорозійним покриттям і приблизно посередині до однієї з дощок прогону.

    Природно такі козирки швидше прийдуть в непридатність, але при цьому їх дуже легко замінити тим самим оновивши свій дощатий паркан.

    З допомогою навершя можна захищати окремі елементи або опори огорожі, зробивши кришки або ковпаки з листової сталі, зігнутого у вигляді будиночка з кутом у вершині близько 59°.

    Відео — паркан з дерева — «Австрійська плетінка»

    Паркан-шпалера

    Даний вид огорожі скоріше підходить як шпалери або стінки-ширми для влаштування зони відпочинку в саду. Цей так би мовити легкий вид забору при необхідності можна легко змінити, наприклад, його висоту, пристосувати до рельєфу місцевості, зробити більшою чи меншою мірою ажурним (останнє більшою мірою залежить від того, наскільки близько один до одного розташовані горизонтальні зв’язки і як щільно розташовані в’юнкі рослини).

    У такому паркані при необхідності дуже легко влаштувати прохід, для цього достатньо прибрати між двома сусідніми стійками всі поздовжні зв’язки і залишити тільки одну верхню на висоті комфортного проходу близько 1,8 -2,0 м (приклад на рис. 10).

    Для будівництва такої огорожі можна використовувати як метал, так і дерево, так як ми розглядаємо варіанти з дерев’яними парканами, то для її будівництва будемо використовувати соснові бруси – для стійок, фарбувати які зовсім не обов’язково, але все ж бажано. Обов’язково потрібно фарбувати лати (соснові бруси перетином 60х60 мм) і верхню дошку-козирок (соснова дошка перетином 20х150 мм). Всі дерев’яні елементи огорожі перший раз краще пофарбувати ще до складання забору і другий – після його установки.

    По периметру майбутньої огорожі згідно з проектом натягується шнурка і визначається місце розташування майбутніх опор. Після чого з допомогою бура робляться ямки під фундамент. В підготовлені ями встановлюються опори, нижній край яких обробляється антисептиками або смолою. Після чого опори виставляються строго по рівню і заливаються бетонним розчином.

    Для того щоб стійки були правильно встановлені бетонний розчин злегка ущільнюють і з допомогою рівня перевіряють правильність їх встановлення коли все добре бетон ущільнюється грунтовно.

    Після того як бетон застиг (на наступний день) можна кріпити лати. Головне виставити першу нижню слегу для цього з допомогою довгою рівною дошки або бруска і рівня робляться відмітки на стійках. Положення наступних верхніх зліг можна визначати за допомогою трафарету, який представляє собою відрізок дерев’яного бруска необхідної довжини зазвичай 25 см в якості елемента дистанційного для контролю відстані між слегами. Лати кріпляться до стійок за допомогою саморізів розміром 200х90 мм, попередньо просвердливши для них отвори свердлом трохи меншого діаметру. Для кріплення зліг до стійки достатнього одного самореза. Після того як остання слега була встановлена верхні кінці стійок відрізаються врівень з останньої слегой.

    При цьому висота кожного прольоту може бути різною, що дуже добре виглядає. В якості завершального елемента зверху до стійок кріпляться водозливні елементи — козирки, розкроюючи їх так, щоб вони на кілька сантиметрів звисали над стійками відповідних секцій огорожі. Якщо вам потрібно стикувати козирки один з одним, то їх потрібно спочатку розкроїти по довжині і тимчасово зафіксувати з одного боку. Після чого другу дошку-козирок підкладіть під неї і відзначте лінію відрізу. Таким чином, у вас вийде практично ідеальний не помітний стик.

    Частокіл

    Частокіл або як його ще називають палісад (від французького слова «palissade») – це свого роду перешкоду або стіна з вертикально уриті (вбитих) в землю кілька метрових дерев’яних стовпів. Стовпи можуть розташовуватися впритул або на деякій відстані з’єднані між собою горизонтальними дерев’яними брусами.

    Раніше така огорожа була основною захистом приватної території, але зараз же частокіл з гострих колод зазвичай використовується в якості мальовничій огорожі, немов прийшла зі стародавніх билин. Огороджений їм ділянку (між будинком і дорогою) називають палісадником. Але все ж, окрім декоративної функції такий паркан є відмінним захистом, у тому числі і від вітру, але для його спорудження потрібно велика витрата матеріалів, як самої деревини, так і супутніх матеріалів (різних антисептиків та лакофарбових матеріалів).

    Будівництво частоколу

    Для спорудження частоколу вам знадобляться дерев’яні кілки круглого, напівкруглого або прямокутного перерізу. Крім того, що з них можна спорудити огорожу так само можна зробити підпірну стінку, ними можна зміцнити схил на ділянці, захистити високу грядку або клумбу, розмежувати зони саду або ділянки.

    Щоб захистити клумбу, город або доріжку можна використовувати рівні обрізки товстих гілок, які часто залишаються після збирання і підрізування саду. Також можна у продажу можна зустріти так звану рулонну огорожа – це моток з колів певної висоти, скріплених між собою оцинкованої дротом. Природно таку рулонну огорожа можна зробити самому.

    Глибина, на яку потрібно закопувати кілки залежить від призначення майбутньої огорожі. Наприклад, для влаштування бордюрів грядок або терас на схилі їх слід закопувати на глибину, рівну 1/3 їх довжини. А ось для зміцнення схилів глибина повинна бути не менше половини довжини колів.

    У будь-якому випадку при використанні колів потрібно керуватися рекомендаціями для стовпів, які ми навели вище. І це стосується не тільки глибини їх вкопуванн. Дерев’яні кілки обов’язково повинні бути з підготовленої і обробленої деревини. В ідеалі деревина повинна бути минулому просочення антисептиками під тиском, це робить її значно більш стійкою до впливу вологи і гниття, а нижня частина колів (що вкопується в землю) повинна бути обпалена та осмолена.

    Визначившись з кордонами майбутньої огорожі, його розмічають за допомогою шнура-причалки, і риється траншея необхідної глибини. Після чого в траншею відсипається дренажний шар щебеню, це необхідно для того, щоб споруда прослужило вам як можна довше. Товщина дренажного шару залежить від типу грунту на вашій ділянці, наприклад, якщо це піщаної грунт то його товщина повинна бути близько 15 см, а для вологого або глинистого грунту приблизно 30-35 див.

    Як тільки дренажний шар буде всыпан, можна встановлювати раніше підготовлені кілки, впритул або з певним інтервалом у відповідності з проектом.

    Забивати кілки кувалдою не слід, так як при ударі можна пошкодити їх головки з-за чого вода буде швидше проникати в деревину, що прискорить її руйнування.

    При будівництві підпірної стінки або якого-небудь іншої споруди на схилі з боку його вершини між списами і грунтом слід прокласти вологозахисний шар з будь-якого доступного Вам рулонного гідроізоляційного матеріалу, наприклад, руберойду. Завдяки такому гідроізоляційному шарі ви значно продовжите життя споруджується конструкції.

    Перш ніж приступити до закопування траншеї, підстава кілків слід просочити водою. Після чого траншея закопується і гарненько утрамбовується грунт. Споруджуючи, таким чином, паркан виступаючу частину колів з землі зазвичай скріплюють слегами.

    Канатна огорожа

    Як правило, така конструкція застосовується для виділення функціональних зон саду ну або позначення меж території. Дане огорожа складається з таких конструктивних елементів як прямокутні стовпчики перетином 5х15 см і висотою не більше 1,2-1,5 м, які з’єднуються між собою товстою мотузкою або канатом. Канатна огорожа може представляти собою в плані пряму або вигнуту лінію. Для спорудження канатної огорожі необхідно підготувати певну кількість стовпчиків з высверленными отворами під канати. При цьому діаметр наскрізного отвору в стовпі повинен бути на 4-6 мм більше, ніж діаметр використовуваного каната або мотузки.

    Підготовлені стовпчики закопуються в землю на глибину 35-50 див. Після чого стовпи фарбуються або покриваються лаком, а коли захисно-декоративне покриття висохне — отвори простягається канат або мотузка.

    Додатково необхідно захистити верхівки дерев’яних стовпчиків від негоди — для цього їх можна отесать під кутом і пофарбувати кількома шарами, або закрити якими-небудь атмосферостійкими навершями (відмінно підійдуть денця від поліетиленових пляшок).

    Тин

    Основний елемент пейзанского стилю, тому якщо Ви хочете оформити своє подвір’я в пейзанском стилі, то без спорудження плоту ніяк не обійтися. Такий декоративний парканчик і не приховує насадження. Приміром, якщо оформити квіткову клумбу мініатюрної плетенью, він відмінно підкреслить її красу. З його допомогою також можна захистити випас домашньої птиці, якісно розмежувати територію вашого саду або городу.

    Будівництво тину

    Каркас плетеної огорожі складається із стійок і трьох зліг. Для плетіння декоративної огорожі знадобляться гнучкі прути або гілки лози, верби, ліщини, осики чи яблуні. Прути для тину потрібно підбирати тонкі, тобто не більше 3 см в комле (товстому кінці гілки), гнучкі і як можна довше. Для вертикальних опор, тобто стійок і зліг знадобляться жорсткі і більш товсті гілки, завтовшки більше 6 див. При цьому з усього матеріалу слід зняти кору.

    Втім, кілки можуть бути з будь-якого матеріалу, досить міцного, щоб можна було вбити їх у землю. Кілки також як і опорні стовпчики будь-який інший огорожі необхідно підготувати. Для цього кілки з одного боку загострюють, обпалюють і обробляють гарячим бітумом. Після чого вони забиваються в землю на глибину 45-60 см з інтервалом не 35-45 см один від одного.

    Якщо земля на вашій ділянці занадто тверда і кілки погано забиваються, то спочатку в землю слід вбити відрізки труб потрібного діаметру, і вже в них встановити кілки. Також щоб ваша огорожа не перекосилася під час роботи кілки потрібно з’єднати горизонтальній жердиною по верху.

    Плетіння завжди починається знизу, тобто від землі. Підготовлений прут по черзі заводиться з різних сторін від колів, просуваючись по всій довжині до останнього кілочка. Якщо прут виявиться надто довгою, то зайве акуратно обрізується садовим секатором. Ну а якщо навпаки занадто короткий прут то підбирається другий прут необхідної довжини, але він вставляється вже з іншого кінця огорожі, так щоб в тину не утворилася діра.

    Також для щільності огорожі кожні чотири вінця слід осаджувати обухом сокири. При цьому щоб пліт не розійшлася після того як прути висохнуть їх можна додатково кріпити дротом, цвяхами або мотузкою до кілків.

    Верхню жердину можна буде зняти, коли тин буде зроблений до половини, тепер вашу огорожа не схилить, так і гілки набагато зручніше закладати зверху. По завершенню плетіння горизонтальну жердину треба знову встановити і закріпити.

    Також можна виготовити переносну плетену огорожа, тобто окремі прольоти, з яких можна зібрати огорожа вже на ділянці. У такому разі їх роблять необхідної висоти не більше 1,5-2 м завдовжки. Знизу кілки залишають на 55-75 см, недоплетенными і загостреними, щоб була можливість забити кілки тини на місці.

    Джерело: http://new-repair.com/stroitelstvo/zabor-vorota-kalitka/kak-sdelat-krasivyj-derevyannyj-zabor-svoimi-rukami/

    Як зробити паркан з металевого паркану?

    Необхідність забезпечити приватну обстановку на прилеглій до будинку території рано чи пізно неминуче виникає. Відносно недорогим, довговічним і не вимагає складного догляду варіантом вирішення проблеми буде установка своїми руками огорожі з металевого паркану, що має естетично приємний зовнішній вигляд.

    Інструменти для встановлення паркану

    Для правильної установки паркану знадобляться:

  • кілочки і шнур;
  • рулетка або метр (вимірювальний жердина);
  • планка-трафарет;
  • схил;
  • будівельний рівень;
  • будь бур або штикова лопата;
  • кувалда (молоток);
  • шуруповерт.
  • Розрахунок матеріалу

    Потреба в профільної труби для опор забору визначається висотою, периметром ограждаемой території за вирахуванням розмірів воріт і хвіртки, числа секцій. Оптимальна відстань між опорами не повинна перевищувати 2-2,5 м, тому що в противному випадку можливе провисання лад під вагою штахетин.

    Витрата профільної труби для поздовжніх лад також залежить від загальної довжини огородження і його висоти. При висоті огорожі до 1,8 м досить використовувати 2 лаги в секції. В його більш високому варіанті бажано використовувати по центру і третю лагу.

    Виробники комплектів зазвичай пропонують тільки 3 варіанти висоти паркану: 1,5, 1,8 і 2,2 м. При нестандартній висоті або, якщо матеріал для лаг і опор набувається не в комплекті з штахетником, для розкрою труб за обраним розміром знадобиться болгарка.

    Розрахунок кількості паркану на 1 м проводиться за формулою: х = 1000 — а / b+а, де а — зазор між штакетінамі, b — ширина штахетника в мм. При двосторонньому монтажі штакетін результат множиться на 2.

    Розмітка огорожі

    Перед початком монтажних робіт за допомогою кілочків і маячкового шнура на обраному відстані розмічаються точки установки опор по периметру ограждаемой території.

    Установка опор

    Підготовча робота при монтажі опор полягає у підготовці поглиблень під опори. З цією метою найкраще використовувати ручний або бензиновий бур, але можна обійтися і простий штиковою лопатою.

    Глибина ями під опору з профільної труби перерізом 40х40х4 мм залежить від кліматичних умов регіону (зокрема, від глибини промерзання грунту) і повинна бути від 1 до 1,5 м. Перед установкою стовп повинен бути оброблений антикорозійним складом. З допомогою виска опора встановлюється строго вертикально. Особливу увагу слід приділити встановлення кутових опор, що несуть найбільше навантаження. Для закріплення опори в грунті застосовується щебінь з подальшою утрамбовуванням.

    Внутрішню порожнину опори для збільшення терміну служби необхідно заповнити бетоном, а на верхній торець встановити пластикову заглушку, для запобігання попадання вологи.

    У готових комплектах опори паркану вже оснащені елементами для кріплення лаг. Але якщо стовпи виготовлялися самостійно, до них кріпляться кронштейни під поздовжні поперечини. Нижній кронштейн розміщується на висоті 30 см від землі, верхній − в 50 см від верхівки стовпа. Точність їх установки забезпечується натягнутим маячкових шнуром і за допомогою будівельного рівня. Кріплення кронштейнів до опори можна зробити за допомогою зварювального апарату або з допомогою «краба» − комплекту спеціальних хомутів.

    Кріплення лаг

    Для лаг застосовується профільна труба з перетином 20х40х2 мм. Лага фіксується на кронштейні за допомогою потужного шуруповерта зі спеціальною насадкою саморізами.

    Кріплення лаг завершує монтаж каркаса паркану. Якщо матеріал для нього купувався не в комплекті з штахетником, після складання каркаса його обробляють антикорозійним засобом, грунтують і фарбують у потрібний колір.

    Монтаж штакетін

    Установка штакетін на каркасі починається з їх кріплення до нижньої лагу паркану. Нижня кромка кожного елемента вирівнюється по маячковому шнуру, натягнутому строго горизонтально між опорами огорожі.

    Вертикальне вирівнювання найлегше забезпечити, використовуючи при монтажі планку трафарет. З її допомогою можна без праці уникнути перекосу і добитися ідеально рівномірного розподілу штакетін в секції. Стандартне відстань між елементами 50 мм, але за бажанням його можна скоротити з кроком в 1 см до 20 мм. При складанні двостороннього забору величина зазору між планками дорівнює 80 мм.

    Кріплення штакетін до лагів проводиться оцинкованими саморізами з допомогою шуроповерта, але їх можна замінити на болти або заклепки. В такому випадку в якості інструменту знадобиться електродриль або заклепочник.

    Монтаж верхньої планки

    Якщо паркан має строго горизонтальну верхню крайку, доцільно встановити над нею захисну планку. Для її кріплення застосовується особливий клей, або ж вона міцно приварюється до опор огорожі.

    Дотримання такої нескладної технології монтажу огорожі з металевого паркану дозволить придбати надійну багаторічну захист території садиби від проникнення тварин, людей і вкриє від цікавих очей пустопорожніх перехожих.

    Джерело: http://diy.usadbaonline.ru/ru/2014mar/buildings/8348/

    Як провести розрахунок огорожі з металевого паркану?

    Для виконання розрахунку кількості металевого паркану для зведення огорожі необхідно знати певні дані: розмір земельної ділянки, самого будівельного матеріалу, інтервали між штакетінамі, інші дрібні деталі. Дуже важливо звертати увагу на перераховані параметри при зведенні огорожі з металевого паркану.

    Перед тим, як проводити розрахунок кількості матеріалу, потрібно визначитися якого типу буде огорожу:

  • захисне;
  • захисне огородження з додатковими декоративними елементами;
  • одностороннє;
  • двостороннє.
  • Необхідно вибрати тип паркану, який буде використовуватися в якості опорних, проміжних стовпів. При розрахунку будматеріалу також варто враховувати те, що для зведення огорож двостороннього типу потрібно в два рази більше штахетин.

    Штакетіни в залежності від виробника, модифікації можуть мати різні розміри. Приміром, ширина штакетін може перебувати в межах 70-118 міліметрів. Висота профілів теж може істотно відрізнятися. Стандартна висота виготовляються штакетін – півтора-два метри. Але під замовлення виробники виготовляють такий будматеріал за індивідуальними розмірами замовника.

    Для проведення розрахунку кількості будматеріалу попередньо потрібно виконати замір периметра, завдати по ньому розмітку:

  • за допомогою дерев’яних кілочків позначити місця розміщення опорних, проміжних стовпів огорожі;
  • відзначити ділянку монтажу воріт з хвірткою.
  • Якщо для воріт і стовпів планується використання іншого будматеріалу, тоді їх розміри при розрахунку чисельності штахетника необхідно відняти від загальної довжини периметра. Уточнивши ширину, частоту розміщення штакетин, розміри однієї секції огорожі (відстань між опорними стовпами), інші параметри, можна здійснювати розрахунок необхідної кількості будматеріалу.

    Довжину однієї секції паркану, яка визначається, залежно від висоти, ваги огорожі, рекомендується брати від 1,5 до 2,5 метрів. Відповідно, чим більше секція важить, тим вона робиться коротше. Довгі секції виконуються для легких огорож невеликої висоти.

    Крім числа штакетин, необхідних для зведення огорожі, потрібно розрахувати загальна кількість стовпів, направляючих, яке залежить від довжини секцій огорожі. Чим коротше секції, тим більше знадобитися стовпів. Довжина напрямних дорівнює довжині секції і припусків для виконання кріплення до опорних стовпів.

    Джерело: https://uralstroy74.ru/kak-proizvesti-raschet-zabora-iz-metallicheskogo-shtaketnika.html

    Огорожа з штахетника своїми руками

    Сучасні інструменти і матеріали настільки спростили заміське життя, що роботи, які ще недавно здавалися важкими, тепер під силу навіть жінкам і літнім людям. Самостійно обгородити дачну ділянку парканом з дерев’яного або металевого паркану за кілька днів сьогодні дуже просто. При цьому можна не тільки заощадити, але і відчути ні з чим не порівнянне задоволення від результативного фізичної праці!

    Приступаючи до роботи, варто продумати, як має виглядати майбутній паркан, виміряти периметр ділянки, який потрібно обгородити, розрахувати кількість необхідних будматеріалів, оцінити трудомісткість і тривалість роботи.

    Вибираємо будматеріали

    Для огорожі з паркану потрібні стовпи, поперечні лаги з кріпленнями, сам штахетник і саморізи для його кріплення, а також фарба чи морилка, якщо паркан потребує фарбування.

    Принципове питання – вибір між деревом і металом. Звичайно, дерев’яний паркан більш екологічний, але він рідко служить більше 7-10 років. Тому останнім часом багато зупиняються на металлоштакетнике, який теж виглядає досить естетично, зате позбавляє власників від усіх «заборостроительных» турбот на десятиліття. Оскільки основне навантаження лягає не на штахетник, а на стовпи і жердини, комбінування металевих стовпів і прожилин з профільної труби з дерев’яним штахетником теж дозволить створити дуже довговічний паркан, зберігши красу дерева. Але при цьому важливо пам’ятати, що при намоканні дерево стає важким і збільшує навантаження на стовпи і прожіліни, — для такого забору необхідно надійно укріпити стовпи і придбати прожіліни із щільного металу.

    Визначившись з матеріалом і знаючи периметр ділянки, нескладно розрахувати кількість будматеріалів.

    На ринку будматеріалів пропонуються металеві прожіліни (лаги) довжиною від 2 до 12 метрів. Щоб на прожіліни не лягала занадто велике навантаження, краще робити відстань між стовпами не більше 3-4 метрів. Таким чином, на кожні 30 м забору необхідно 10 стовпів і 20 прожилин довжиною по 3 м кожна. В якості стовпів зазвичай використовують металеву трубу, яку закріплюють у землі з цементним розчином. Зверху на трубу встановлюють спеціальну заглушку.

    Готовий металевий паркан, наявний у продажу, зазвичай має ширину 10-12 див. Відстань між штахетником залежить від місця і цілей встановлення паркану – паркан можна робити більш щільним або більш рідкісним на ваш розсуд. Якщо взяти відстань, рівну ширині паркану, то на кожний погонний метр паркану штахетника знадобиться 5 шт, на 30 метрів – близько 150 шт.

    Дерев’яний штахетник має різні розміри – від 2 см ширини.

    Крім того, потрібно кріплення. Металеві прожіліни іноді прикріплюють до стовпів зварюванням, але це не дуже практично, так як викликає іржавіння. Тому краще придбати спеціальні кріплення.

    Прикріпити штахетник найкраще оцинкованими саморізами. Вони легко вгвинчуються за допомогою шуруповерта.

    Готуємо будмайданчик

    Щоб паркан вийшов красивим і рівним, не потрібно жаліти часу на попередню розмітку ділянки будівництва. Розчистіть периметр ділянки: приберіть залишки старого паркану, скосив траву, при необхідності вирівняйте нерівності грунту, щоб ніщо не заважало роботі. Вбийте міцні кілочки в крайніх точках огораживаемого ділянки і натягніть між ними мотузку, показує пряму лінію, по якій повинен вишикуватися паркан. Тепер, користуючись рулеткою, відзначте місця майбутніх стовпів невеликими кілками. При цьому зверніть увагу, що відстань між стовпами повинна відповідати довжині придбаних прожилин з урахуванням ширини стовпчика і кріплення – перевірте це на перших двох прольотах огорожі, щоб не переробляти розмітку надалі. Коли розмітка готова, можна прибрати мотузку і приступати до роботи.

    Встановлюємо стовпи

    Під кожен стовп на місці кілочків викопуємо яму глибиною не менше 50 див. Встановлюємо стовп суворо вертикально – тут краще не довіряти окоміру, а перевірити з допомогою рівня або схилу – і бетонуємо яму. Аби стовп не покосився, потрібно зробити тимчасові розпірки, які будуть підтримувати його, поки бетонна суміш не застигне.

    Збираємо конструкцію

    До останнього етапу будівництва паркану потрібно приступати, коли стовпи будуть надійно триматися у застиглої бетонної суміші. Почекайте 1-2 дні після установки стовпів.

    Подальші дії нагадують збірку дитячого конструктора. Встановлюємо кріплення до стовпів. За допомогою саморізів прикріплюємо прожіліни до кріплень. Після цього краще відзначити місця кріплення паркану на прожилинах за допомогою олівця або маркера – так буде зручніше стежити за дотриманням потрібної відстані між штахетником. Тепер залишається тільки прикрутити штахетник до прожилинам за допомогою шуруповерта.

    Процес кріплення штахетника

    Металевий паркан зазвичай продається з полімерним покриттям, тому його не потрібно фарбувати. Якщо ж для будівництва паркану використовується дерев’яний штахетник, то краще покрити його морилкою або спеціальним антисептичним засобом для деревини, щоб він довше зберігав природний колір і не піддавався гниття. Також читайте про будівництво паркану з обапола своїми руками і хвіртки з профнастилу своїми руками.

    Джерело: http://lgz-moscow.ru/sdelaj-sam/zabor-iz-shtaketnika-svoimi-rukami/

    Як розрахувати кількість евротакетника для самостійної установки паркану?

    Паркан з евроштакетника – це відмінне рішення для оформлення та захисту присадибної території. Він міцний, легкий, екологічний, володіє великою різноманітністю забарвлень. Для самостійної установки забору вам знадобляться: сучасні інструменти, якісні матеріали, терпіння і вправність.

    Установка паркану з профнастилу ділиться на кілька важливих етапів:

  • Розрахунок кошторису;
  • Підготовка майданчика;
  • Установка опор;
  • Збір конструкції.
  • Ми докладніше розглянемо перший етап, результат якого впливає на виконання подальшої роботи. Знаючи приблизну довжину і висоту паркану, нескладно розрахувати кількість необхідного евроштакетника. Ви можете скористатися універсальною формулою для самостійного розрахунку.

    N = L/(S+d)

    Позначення:
    N — Кількість штахетника;
    L — Довжина паркану;
    S — Ширина одного елемента;
    d — Ширина зазору між елементами.

    Враховуйте, що всі дані повинні записуватися в метрах. Протестуємо цю формулу:

    Припустимо, що нам потрібен паркан, довжиною 30м (L) і висотою 1,75 м. Зазор ми вирішуємо зробити близько 4 см (d). Ширина евроштакетника у різних виробників варіюється від 10 до 11,6 см, тому усредним її до 11см (S).

    У відповідності із заявленими даними формула набуває наступного вигляду:

    N = 30/(0,11+0,04)

    N = 200

    В результаті у нас вийшло 200 одиниць евроштакетника для встановлення паркану. Для продажу і зручного розрахунку вартості, штахетник вимірюють в погонних метрах, тому не забудьте помножити отримане кількість на 1,5.

    Джерело: http://bronevoy43.ru/sovety-ot-bronevogo/kak-rasschitat-kolichestvo-evroshtaketnika-dlya-samostoyatelnoi-ustanovki-zabora

    Дерев’яна огорожа з штахетника

    Огорожа є обов’язковим атрибутом будь-якої дачі або заміського будинку. Воно може бути кованим, плетенным, виготовленим з металевої сітки, залізобетонної, цегляної і дощатої.

    Однак традиційний штахетник вже став класикою “заміського жанру”. Для зведення такого забору нам знадобляться:

    • опорні стовпи;
    • струганые дошки і планки;
    • підкоси;
    • будівельний розчин.

    Висота стандартної огорожі повинна становити 100-150 див.

    Паркан можна встановити двома способами. Перший спосіб, коли між опорами закріплюються поперечки, та потім на них прибивається штахетник. У другому способі прольоти огорожі встановлюються блоками.

    Як у першому, так і в другому випадку, перша штакетина прикріплюється вертикально, а решта прибиваються за шаблоном.

    Будуємо огорожа з штахетника

    Якщо у вас є ділянка біля річки, то його обов’язково треба захистити. Для цього можна купити вже готовий огорожа з штахетника і зібрати його подібно конструктору, однак паркан з штахет можна зробити з нуля самостійно. У цій статті ми розглянемо етапи створення штахетника своїми руками.

  • Беремо дошку і за допомогою ножівки вирізаємо шаблон.
  • Пиляємо дошки для паркану, всі дошки повинні бути рівної довжини (відстань від дощок землі має бути 50 мм).
  • За шаблоном випилюємо штахетник, крайку знімаємо з допомогою шліфувального электростанка або рубанка.
  • Зачищаємо дошки шкуркою і фарбуємо.
  • Копаємо поглиблення для крайніх, кутових і проміжних опорних стовпів. При цьому відстань між ними не повинно перевищувати 150 см, оскільки рейки для поперечних ребер є дуже тонкими. Для поперечок як правило використовуються дошки або бруски для горизонтального розміщення між опорами. Їх можна встановлювати на ребро або плоско.
  • Нижню поперечку прибиваємо між кутовим і крайнім стовпами.
  • В отвори встановлюємо проміжні стовпи і прибиваємо до них нижню перекладину.
  • До опор прикріплюємо верхні поперечини. Нижня і верхня поперечини маємо на рівній відстані від країв штахетника.
  • Тепер можна встановлювати штакетіни, для цього натягуємо шнурівку, яка буде виконувати роль рівня.
  • Після установки штакетін приступаємо до зміцнення стовпів за допомогою бетонного розчину.
  • Дерев’яний паркан потрібно регулярно фарбувати (оптимально 1 раз в 2 роки). Для того, щоб захистити штакетіни від зайвої вологості, необхідно постійно видаляти під ним траву. Штахетник буде красиво виглядати не тільки на дачі, він стане відмінною огорожею і для сучасного котеджу.

    Джерело: http://levshino.ru/o-poselke/articles/156-zabor-iz-shtaketnika-svoimi-rukami

    Особливості фарбування дерев’яного паркану

    Після закінчення будівництва заміського будинку залишається додати йому завершеність і обгородити свій дачну ділянку парканом, вибір якого сьогодні мало чим обмежений. Яких тільки різновидів огороджувальних конструкцій не пропонує будівельний ринок, орієнтуючись при цьому не тільки на фінансові можливості споживача, але і виходячи з естетичних міркувань.

    Однак, незважаючи на все різноманіття новинок у сфері заборостроения старий добрий дерев’яна огорожа з штахетника донині не втратив своєї популярності. І не дивно. Адже його зведення не вимагає особливої технології і може бути здійснено самостійно. До того ж, такий паркан на дачі має лаконічний дизайн і недорого обходиться по вартості. А при належному догляді, який зводиться до фарбування штакетин, він може порадувати ще й довговічністю.

    Завдяки фарбуванню дерев’яний паркан набуде більш естетичний зовнішній вигляд і отримає необхідний захист від атмосферних впливів несприятливого характеру, яка при правильному підході і якісному виконанні прослужить кілька сезонів.

    Сама по собі фарбування дерев’яного паркану складності не представляє, проте не можна сказати, що даний процес не має своїх особливостей, так і до вибору фарби слід віднестися зі знанням справи.

    Якою фарбою пофарбувати дерев’яний паркан?

    При всьому різноманітті вибору лакофарбової продукції перевагу віддають, як правило, олійній фарбі і іноді латексної. Популярність першої обумовлена тим, що вона непогано справляється зі своїм завданням по захисту деревини, надає огорожі естетичності і відрізняється прийнятною ціною.

    Латексна фарба не так широко відома, хоча має масу переваг: вона здатна до утворення надійного поверхневого шару, оскільки практично не всмоктується деревом. Завдяки такому покриттю штахетник стійко переносить будь-яку негоду і температурні перепади.

    Перед тим як приступити безпосередньо до самого фарбування паркану його необхідно до цього підготувати, а також підібрати найбільш відповідну фарбу, в чому, власне, й полягають особливості даного процесу.

    Як правильно пофарбувати дерев’яний паркан на дачі?

    Таким чином, фарбування паркану включає в себе три основних етапи робіт:

  • Підготовка поверхні шляхом усунення нерівностей і тріщин;
  • Попередня обробка поверхні грунтующими складами і антисептиками;
  • Нанесення основного шару фарби з наступним покриттям прозорим лакофарбовим матеріалом для його захисту.
  • Тонкощі фарбування

    Якісне фарбування паркану з дерев’яного штахетника дозволить йому збільшити термін служби і подарує чудовий зовнішній вигляд, який буде радувати власників садиби не один рік. Причому для того, щоб продовжити респектабельність огорожі досить покрити його фарбою знову. Однак ця проста на перший погляд, обробна процедура вимагає серйозного підходу до роботи і дотримання деяких тонкощів в ході її виконання.

    Маючи намір пофарбувати свій паркан і, підібравши для цього все необхідне, слід зайнятися попередньою підготовкою поверхні, для чого потрібно провести уважний огляд кожної штакетіни на предмет виявлення нерівностей, тріщин та інших вад деревини. Виявивши подібні огріхи необхідно їх усунути будь-яким підходящим для цього способом: шпаклівка, шліфовка, розшивка, можливо, не обійтися і без лобзика.

    Підготовлену таким чином поверхню слід очистити і знежирити з подальшим нанесенням антисептика, який послужить захистом від цвілі і гнилизни. Після того як підсохне нанесений розчин настане черга грунтування, для чого використовуються спеціальні склади іменовані грунтовками.
    Перед тим як приступити до нанесення основного шару фарби потрібно дати трохи часу дереву освоїтися з тим, що на ньому вже є. Простіше кажучи, дати йому гарненько просохнути пару днів. Потім можна фарбувати обраної фарбою використовуючи для її нанесення малярний валик. Так фарба буде лягати рівніше і з роботою можна буде впоратися швидше. Повністю пофарбований паркан також залишають для просушування.

    На закінчення для того щоб підвищити захисні якості основного шару можна покрити його прозорою фарбою у складі якої присутній герметик однак робити це зовсім не обов’язково. Оскільки сьогодні та продукція представлена на ринку для виконання зовнішніх оздоблювальних робіт, володіє відмінними властивостями для того щоб протистояти примхам природи. Ось власне і всі хитрощі фарбування паркану з дерева, беручи до уваги які можна своїми руками створити пристойну огорожі на своїй ділянці. Для оптимального вибору фарби, особливо якщо є сумніви не варто нехтувати допомогою фахівців і звернутися за порадою до продавця при її придбанні.

    Джерело: http://stroymaster-web.ru/pokraska-derevyannogo-zabora-na-dache.php